Помните пример из статьи про фокусное расстояние и статьи про кроп-фактор? Теперь попробуйте изменять размеры рамки и перемещая ее так, что бы угол обзора не изменялся. Вы можете заметить, что с увеличением рамки вам нужно во столько же раз и удалить ее, что бы сохранить угол обзора. Этот пример поможет понять вам, что такое эквивалентное фокусное расстояние.

Эквивалентное фокусное расстояние показывает каким должно быть фокусное расстояние объектива при полно кадровой матрица (т.е. 35 на 24 мм), чтобы угол обзора остался неизменным. Таким образом эквивалентное фокусное расстояние равно фокусному расстоянию объектива умноженному на кроп-фактор.

Т.е. мой объектив Canon EF 70-200 f/2.8L USM с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм на моем фотоаппарате Canon EOS 450D с кроп-фактором 1.6 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние в 112-320мм. А объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM с фиксированным фокусным расстоянием 50мм на том же фотоаппарате будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 80 мм.

Для чего нужно эквивалентное фокусное расстояние

Этот показатель очень часто указывается при описании портативных фотоаппаратов, так как дает возможность сравнивать угол обзора фотоаппаратов с разным кроп-фактором. В случае с цифровыми зеркальными фотоаппаратами указывается кроп-фактор, так как зеркальные фотоаппараты позволяют менять объективы.

На основании эквивалентного фокусного расстояния квалифицируются объективы как широкоугольные, нормальные, портретные и телевизионные. Таким образом, мой объектив Canon EF 50mm 1.4 USM с фокусным расстоянием 50 мм на моей зеркальной камере с кроп-фоктором в 1.6 можно считать портретным, хотя на полнокадровом фотоаппарате будет считаться нормальным. Однако не стоит забывать, что эта классификация весьма условна.

Не стоит также путать фокусное расстояние с эквивалентным фокусным расстоянием при различных расчетах. К примеру, если вы вычисляете угол обзора или расстояние с которого вы собираетесь снимать некоторой объект, тогда вам нужно учитывать эквивалентное фокусное расстояние, а в случие расчета глубины резкости изображаемого пространства – учитывается именно фокусное расстояние, а не его эквивалентное значение.

Итог

Итак мы разобрались, что эквивалентное фокусное расстояние – это величина, которая позволяет оценить угол обзора фотоаппарата с объективом и чем больше эквивалентное фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. При этом эквивалентное фокусное расстояние влияет только на угол обзора и не имеет прямого влияния на глубину резкости. Мы разобрались как определяется эквивалентное фокусное расстояние, а также как оно зависит от кроп-фактора и от фокусного расстония.

Эта статья является обновленным вариантом статьи “ГРИП или глубина резкости изображаемого пространства“.

Что такое ГРИП

Внимательно посмотрите на фотографию выше. Обратите внимание на траву, в самом низу снимка она размыта (или другими словами не в фокусе), далее по мере удаления от нас она стает резкой, а затем опять изображается все мене и менее резко, при этом резко изображено все, что находится немного ближе и немного дальше третьего от нас столбика.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) или глубина резкости это расстояние, где объекты находятся в фокусе.

Чем больше глубина резкости, тем большая часть пространства будет изображаться четко, и наоборот, чем меньше глубина резкости, тем меньшая часть пространства будет изображаться резко.

При макро съемке (съемке цветов, насекомых и т.д.) или съемке портрета на фоне памятника, или какой-нибудь достопримечательности возникает необходимость увеличить глубину резкости. И наоборот, при съемке диких животных, портретов или съемке с большого расстояния может возникнуть потребность уменьшить глубину резкости, чтобы выделить главное на фотографии.

Поэтому нельзя сказать, что лучше большая или маленькая глубина резкости, все зависит от вашего замысла. Поэтому полезно знать и понимать как управлять этой величиной.

Как управлять глубиной резкости

Если посмотреть на формулы расчета ГРИП, то вы увидите, что глубина резкости зависит от многих параметров – расстояния до объекта съемки, фокусное расстояние объектива, относительное значение диафрагмы и допустимые размеры пятна нерезкости.

Самым простым способом изменения глубины резко изображаемого пространства является относительное значение диафрагмы. Этот показатель показывает на сколько закрыт ваш объектив. Чем больше это число, тем больше и глубина резкости. Поэтому очень часто при макросъемке приходится очень сильно закрывать диафрагму, что бы максимально увеличить ГРИП. И наоборот – открывать ее при фотографировании портрета.

При увеличении расстояния до точки фокусировки, ГРИП увеличивается. И наоборот, глубина резкости уменьшается при приближении к объекту съемки. Поэтому при съемке диких животных  возникает вопрос, как уменьшить глубину резкости, а при в макро фотографии наоборот – как увеличить ГРИП.

Глубина резкости изображаемого пространства также зависит и от фокусного расстояния объектива. При этом чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Но тут есть один нюанс: на многих объективах при увеличении фокусного расстояния автоматически увеличивается относительное значение диафрагмы, а это ведет к увеличению глубины резкости. Кроме того, увеличив фокусное расстояние, вам скорей всего придется и увеличить расстояние до объекта съемки, чтобы сохранить его размеры на фотографии, а это также увеличивает ГРИП. Поэтому можно сказать, что изменение фокусного расстояния и расстояния до объекта практически не влияют на глубину резкости.

Согласно теории геометрической оптики – абсолютно резко на фотографии будет только то, что было в плоскости, на которой был сфокусирован объектив. Все что будет находиться ближе или дальше этой плоскости, уже будет изображено нерезко, однако, в некоторых пределах этой нерезкостью можно будет пренебречь.

Показатель того, насколько должно быть резким изображение – называют размерами пятна нерезкости. На практике, этот показатель, а следовательно и глубина резкости, будут зависеть от физических размеров вашей матрицы, и от того, какого размера фотографию (10 на 15 см  или 20 на 30 или еще какой ни будь размер) вы планируете получить. Итак, чем больше вы планируете получить фотографию и чем меньших размеров матрица в вашем фотоаппарате, тем меньшей будет глубина резкости.

Итог

Мы рассмотрели, что такое глубина резко изображаемого пространства, а также рассмотрели все показатели от которых зависит ГРИП. Однако стоит добавить, что на практике, наверное единственным доступным методом оказать влияние на глубину резкости будет лишь установки диафрагмы, потому как размеры будущей фотографии, так или иначе заранее заданы, а расстояние до объекта съемки и фокусное расстояние настолько связаны, что сводят на нет свое влияние.

Интересно, что меньшая глубина резко изображаемого пространства не всегда означает что фон будет размыт больше. Степень размытости фона и ГРИП довольно взаимосвязаные параметры, однако, управление ими немного различается. О том, как добиться эффекта размытого фона а также о том, какие проблемы вас могут подстерегать читайте в статье “Размытый фон на мыльнице“

Фокусное расстояние на пальцах

Попробуйте поставить ваши руки как на фотографии, и взгляните через получившуюся “рамку” между пальцами, как много вы видите? Представьте, что то, что вы видите внутри своей “рамки” впоследствии будет и на вашей фотографии. Теперь отведите руки, не изменяя размеры “рамки” от лица, на сколько уменьшился угол обзора? Если опять представить, что наши пальцы демонстрируют нашу фотографию, то предметы на ней стали больше.

В нашем случае фокусное расстояние это расстояние между пальцами и глазом. Этот простой пример, в прямом смысле этого слова, на пальцах демонстрирует как фокусное расстояние влияет на то, что вы увидите на фотографии!

Этот пример позволит нам сделать три вывода о фокусном расстоянии:

1. Чем больше фокусное расстояние, тем большего размера получаются предметы на фотографии т.е. большее увеличение и меньший угол обзора.
2. Поскольку zoom-ом называют способность объектива увеличивать изображение в определенное число раз по сравнению с минимальным размером на том же объективе, то zoom число равно максимальному фокусному расстоянию деленному на минимальное.
3. Если у одного объектива zoom число больше чем у другого – это еще не означает, что второй меньше увеличивает. В противном случае, объективы у которых фокусное расстояние фиксировано (т.е. zoom-а нет) не могли бы увеличивать объекты. А значить Canon EF 1200mm L давал бы такое же увеличение, как и мой Canon EF 50mm.

Фокусное расстояние в действительности

Что же такое фокусное расстояние в действительности? Фокусное расстояние – это такое расстояние от матрицы фотоаппарата до объекта при котором размер изображения объекта на матрице равен размеру самого объекта. При этом плоскость в которой находится матрица называется главным фокусом, и плоскость в которой находится объект называется главной плоскостью объектива.

См. также.

О том, как Кроп-фактор влияет на угол обзора. А так же о том, может ли Кроп-фактор повлиять на фокусное расстояние.

О том, какое влияние оказывает фокусное расстояние на Глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП).

Кроп-фактор

Кроп-фактор на пальцах

Помните наш пример из статьи про фокусное расстояние? Теперь давайте его немного дополним. Измените размеры нашей “рамки” образованной пальцами, не изменяя при этом расстояния от пальцев до глаза. Естественно при этом изменится и угол обзора – чем больше наша “рамка”, тем больше угол обзора и наоборот.

Если сделать еще одно сравнение и сопоставить размеры рамки с размерами матрицы (светочувствительный элемент в цифровом фотоаппарате), то это наглядно покажет влияние кроп-фактора.

Перед тем как дать точное определение кроп-фактору, вопрос:  как так получается, что объектив круглый, а фотография прямоугольная?

И сам на него и отвечу – на самом деле, изображение,  которое создает объектив тоже имеет круглую форму, однако матрица имеет меньшие размеры, чем само изображение. Матрицу размещают в центре изображения, так, что она улавливает лишь часть изображения, а остальное выбрасывается.

Также как было с примером на пальцах: реально вы видели гораздо больше, чем умещалось в “рамку”, однако ваши пальцы закрывали все остальное.

Кроп-фактор на самом деле

Кроп-фактор – это число, которое показывает во сколько раз физический размер матрицы меньше так называемой полнокадровой матрицы (full frame). Full frame матрица имеет размеры такие же как и у обычной 35мм пленки т.е. 35мм на 24мм.

Итак, кроп-фактор -  это показатель того, на сколько маленькую картинку вы обрезали из изображения созданного объективом, по сравнению с тем, которое было бы на полнокадровом фотоаппарате. Несмотря на то, что кроп-фактор изменяет угол обзора, он никак не влияет на фокусное расстояние объектива.

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся матриц, значение кроп-фактора для них а также размеров матрицы в мм.

Canon EOS 450D Body

Долго я созревал на покупку зеркальной цифровой камеры. Выбирал между Canon 400D и Canon 450D посматривал в сторону Canon 40D но тогда этот фотоаппарат для меня был слишком дорогой. И после некоторого времени решился на покупку фотоаппарата Canon 450D с объективом Canon EF 50mm f/1.4 USM.

Признаюсь чесно, привыкал я к нему первые две недели.И очень много времени прошло, пока я научился делать на нем фотографии хотя бы такого же качества, как и с помощью мыльницы Canon Power Shot A450.

Сейчас этот фотоаппарат у меня почти год и около 30 тысяч фотографий в общей сложности сделано на нем. Мне сложно будет его судить, так как сравнить особо не с чем,потому что до этого фотографировал мыльницами. Правда на днях получилось немного поиграться Nikon D5000 с китовым объективом. Исходя из этого и буду сравнивать.

В удобстве настройки – претензий практически нет. Практически под все есть своя кнопка так, что при необходимости можно достаточно быстро изменить настройки. Жаль только нельзя сохранять настройки, чтоб при необходимости очень быстро восстанавливать их.

В отличае от Nikon порадовала выделенная кнопка под настройки ISO и еще очень странный момент –  в творческой зоне у Nikon нет возможности сделать автоустановку ISO. Но в отличаи от Nikon в Canon не так удобно реализован выбор точки фокусировки. На Canon перед выбором надо нажать кнопку выбора, и уже потом стрелками либо колесиком выбирать нужную, в то время как на Nikon можно сразу изменять точку фокусировки.

Качество фотографий по сравнению с портативными камерами – отличное. Скорость съемки тоже. Я снимаю в основном в RAW формате, в таком режиме я могу сделать до 6 снимков подряд до того, как забьется буфер у фотоаппарата.

Однако если сравнить его с другими зеркалками – не на столько уж он и хорош. Больше всего обидно то, что предшественик 450D Canon 350D обладал матрицей лучшей. Да, в 450D добавили 4 мегапикселя, но при этом матрица стала шуметь в 2 раза больше (по ощущениям). ISO 800 уже сложно назвать рабочим, а при 1600 за шумом и снимка видно не будет. В то время как Nikon делает отличные снимки при ISO 800 и 1600, и лишь при 3200 шум становится значительным.

Когда покупал, беспокоился о том, что фотоаппарат на собственном аккамуляторе, а в интернете читал, что это мол очень неудобно. Так как если сядит, то в ближайшей лавке не купишь запасной как в случае с батарейками формата АА. Что ж, в какой-то мере это справедливо. Был у меня случай, когда пошли пофотографироваться, и уже на месте вспомнил о том, что аккамулятор остался дома на зарядке. Однако, если его дома не забывать, мне сложно представить, как его можно посадить за день. Я снимая целый день бальные танцы, отклацал на одном заряде около 5 тысяч снимков, это без вспышки и не просматривал каждый снимок. Но тем не менее, небыло еще ситуации, когда этот аккамулятор меня подводил бы. В крайнем случае, вы всегда можете купить себе второй – и заряжать его, пока пользуетесь первым, что очень легко, учитывая, что фотоаппарат укомплектован внешней зарядкой.

И последнее, что иногда не очень нравится в этом фотоаппарате – это то, что при сложном освещении, бывает не с первого раза может сфокусироваться на том, что вам нужно, однако с этим недостатком получается более или менее бороться. И я б не сказал, что такое возникает часто.

Каков же мой вердикт? Ну в принципе я не рекомендую брать этот фотоаппарат своим друзьям и это в основном из-за шумной матрици. Если б не этот небольшой недостаток, можно было бы сказать, что фотоаппарат очень удачный. Но с другой стороны, что-то более качественное и стоит гораздо дороже. Так что в любом случае выбирать вам.

Парковый мост. Киев.

Сделать этот снимок мне помогла книга «The Digital Photography Book» которую я прочитал накануне, а также несколько статей о фотографии которые прочитал на разных блогах в интернете. Эта фотография отличается от большинства фотографий этого моста  тем, что мост сфотографирован через пару минут после заката, с юго восточной стороны, так что небо еще не полностью черное и скучное, но сам мост уже превратился в силуэт, что скрывает ржавые пятна на его конструкции. А также очень красивая подсветка самого моста и части города на заднем плане, придает ему дополнительной привлекательности.

Как я уже говорил в предыдущем посте, этот мост приглянулся мне еще зимой. Каким-то он все-таки обладает притяжением. И когда я, наконец, созрел сделать этот снимок, подготовку я начал с изучения карты. К сожалению, нет достаточно подробных карт этой местности и по приезду на мост нас ждало разочарования, то место откуда я хотел снимать, оказалось территорией частного кафе за забором, который заходил прямо в сам Днепр, которое было закрыто до теплых времен. Так что снимать пришлось с гораздо более близкого расстояния чем планировал раннее.

Сама съемка ничего сложного не представляет, однако есть пара нюансов, о которых стоит помнить при съемке, что в последствии облегчает склеивание панорамы.

Во-первых, нужно правильно установить штатив и проверить его ход, очень нехорошо, если во время съемки вам понадобится либо поднять объектив вверх либо опускать вниз. Поэтому заранее просмотрите, что вы захватываете во все кадры панорамы.

Во-вторых, снимать нужно в портретной ориентации камеры. Этот совет вычитал в книге, это объяснялось тем, что так фотографии не так подвержены дисторсиям (геометрическим искажениям, которые возникают в оптике) и что так будет больше уверенности, что склеивание пройдет без проблем. У меня по другому и не вышло, так как снимал, с довольно близкого расстояния, и по другому мост бы просто не влез в кадр.

В-третих, снимать нужно полностью в ручном режиме. Как это проще всего сделать. Для начала ставим фотоаппарат в Программный режим, делаем замер экспозиции, смотрим, что нам рекомендует фотоаппарат, так надо пройтись по площади всей панорамы, и выбрать средние значения. После этого надо заставить фотоаппарат сфокусироваться на той части панорамы, которая нас интересует – а это мост, и переключить объектив в режим ручной фокусировки. Затем переводим в ручной режим сам фотоаппарат, и выставляем средние значения, которые получили при замере экспозиции.

И последнее, снимать надо быстро, не проверяя каждый снимок (так как на закате свет меняется очень быстро, гораздо быстрее, чем вы думаете). И снимать надо так, что бы каждый последующий снимок, перекрывал предыдущий минимум на 20% у меня иногда бывало такое, что снимки частично перекрывались через один! Это значительно упрощает последующую обработку фотографии в Photoshop.

Ах да, чуть не забыл! Когда идете что-нибудь фотографировать, необязательно панораму, продумайте о том, что вам может пригодиться. Вплоть до термоса с горячим чаем или кофе. При первой попытке снять этот мост, у меня ничего не вышло, потому что я не продумал всего! И не дождавшись самого лучшего времени, нам пришлось уйти, что бы не заболеть. У меня тогда так замерзли руки, что я не мог нормально на кнопки наживать, пальцы были словно каменные!

Вроде бы и все о том, как монтировать панорамы в Photoshop я расскажу чуточку позже!  Желаю вам удачной охоты на хорошие снимки!

Парковый мост. Киев.

Только купив свой Canon 450D с объективом Canon EF 50mm f/1.4 USM и начитавшись всевозможных статей и книг о фотографии, а в частности о том, как делать панорамы, решил сфотографировать парковый мост в Киеве. Он приглянулся нам своей подсветкой уже очень давно, однако все как то не получалось вырваться и сделать несколько фотографий. И вот решились…

В один из вечеров выходных в марте месяце поехали фотографировать мост.  Приехали туда рановато, за пол часа до самого заката, проторчали на пляже с час, замерзли ужасно и решили пойти в кафе поблизости, отогреться и заодно узнать когда наконец зажгут подсветку.

Спустя пол часа в кафе, вернулись мы к мосту. Установил фотоаппарат на свой штатив, сделал пару снимков для проверки и давай ждать когда же наконец зажгут свет на мосту. И тут свершилось! Надюшка аж ахнула!

Я сразу же принялся делать первые снимки – как мост погас! Что-то у них с первого раза не получилось его зажечь! Спустя пару минут мост зажгли снова, т.ч. я начал заново. Отсняв пару панорам, не досидев до полной темноты, решили мы прерваться потому что ужасно замерзли. А дома меня ждало огромное разочарование. Моя ошибка – неправильно выставленный фокус на всех снимках.

Решили мы на следующий день пойти еще раз повторить попытку. Эта была гораздо удачнее. Во-первых, продумали как нам одется и что взять с собой для согревания, во-вторых, пришли уже на знакомое место и в нужное время – прямо перед тем как зажгли мост. Отснял я панорам 5 с разными настройками, ту, что вы видите – одна из них. Но все равно довольным не остался, так как ветер разогнал тучки с неба буквально за пол часа до заката.

Возвращались мы на это место еще несколько раз, повторяли попытку сделать наш снимок – однако все напрасно – с погодой нам все также не везло либо идеально чистое небо, либо наоборот – серое и скучное. Так что в моем альбоме эта панорамка самая лучшая.

И тут же сделал первую ошибку – я решил покупать все это по отдельности. Думал будет дешевле! Мало того, что напортачил при установке (сломал собачку, т.ч. гарантии уже нету) так еще и дороже на 600 гривен (~70$) получилось. Поэтому мой вам совет, если планируете ставить систему – сразу с установленной системой принтер и берите. При этом выясните все нюансы гарантии, потому как установка любой системы сразу анулирует гарантию от производителя принтера.

В первый день, когда был еще только принтер, и печатал на оригинальной бумаге и оригинальными чернилами - я был очень доволен качеством печати. Более того, спустя пол года мучений и экспериментов, я не могу добиться такого же качества не на оригинальных расходниках.

Проблемы

На следующий день купил СНПЧ компании InkSystem. Тут сделал вторую ошибку – не созвонился предварительно и не поинтересовался об установке. Надо было привезти принтер прямо в магазин, и там бы все сделали. И гарантию дали бы, и я б себе крышку не сломал.

После установки системы появился глюк печати – принтрер начал полосить. Особенно этот эффект проявлялся при включенной опции High Speed. Производитель системы признал брак в системе и сказали, что поменяют. Через 4 месяца кормления завтраками, поменяли чип на системе. Стало лучше, но все равно эффект остался. До сих пор, при печати пачки фотографий может начать полосить.

Еще один похожий эффект может проявиться в том, что может появиться малиновая полоса внизу фотографии.

Теперь на счет качества печати. При печати, особенно на волосах заметны проблеммы цветопередачи. При этом настройки по умолчанию для цветопередачи, до сих пор, дают наилучший результат.

Lightroom так и не удалось подружить с принтером. Видать он печатает в каком то своем режиме, так что фото получается слишком темным. Недавно после установки новых драйверов – эту проблемму частично получилось решить путем настройки Color Managment в самом Light room.

И последняя, не менее важная проблемма, это то, что принтеру нельзя давать простаивать. Мой знакомый расстался со своим принтером, когда у него печатающая голова засохла. Я один раз тоже сильно испугался, когда синий пропал.

Теперь на счет себестоимости печати и заработка. Зря я не верил тем кто меня отговаривал заниматься этим. Если посчитать только бумагу и краску – получается довольно дешево, почти в 2 раза дешевле, чем в минилабе. Но если добавить в расчет брак, амортизацию принтера и количество гемороя – то желание быстро пропадает. Особенно сильно желание убивает то, что нельзя поставить пачку фоток на печать и пойти гулять. Надо все время сидеть и контролировать процесс. Если вас утроит заработок в 5 коп с фотографии – то это вполне реально.

Пользуюсь почти год. Покупал не новым, а с рук. Первый хозяин очень бережно относился к нему -  ни пылинки, ни царапинки – даже на бленде! Купил его в 2 раза дешевле, чем стоил в магазине и от этого удовольствия получаю в 2 раза больше.

Положительные и отрицатель стороны Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM

Начну с хорошего: такой картинки, как на этом объективе я не видел. Конечно же у меня не так много объективов, но все же. Очень мягко и очень приятно размывает фон. Когда выбирал какой телевик покупать, задумывался о том, чтоб взять Canon EF 70-200mm f/4.0L IS USM говорили, что у него картинка гораздо резще – я б так не сказал, если закрыть диафрагму до 4-х, то картинка получается не на много хуже. Зато при съемке спортивных событий или при слабом освещении апертура в 2.8 просто неоценима!

Также порадовала скорость фокусировки. Очень быстро работает. Особенно порадовало наличие переключателя, который заставляет объектив фокусироваться на предметах не ближе 2.5 метра, за счет чего фокусировка работает в два раза быстрее.

Наличие оптического стабилизатора с авто-определением штатива очень радует. Никогда его не выключаю. И ни разу он не подводил. Стабилизатор может работать в двух режимах: стандартном и режиме для фотографирования с проводкой. Последний режим до сих пор не опробовал так что пока сказать ничего не могу.

Также очень порадовала и комплектация объектива – объектив продавался в чехле, с блендой, и в отличие от 4-го брата с криплением для штатива, чем пользуюсь очень часто!

Теперь о недостатках: У этого объектива два основных недостатка. Первый – его вес. Идем на экскурсию, объектив в рюкзак и такое впечатление как будто бы кирпич положил! Помню когда им целый день бальные танцы снимал, так уже с пол дня руку еле поднимал! Доходило до того, что хотел поменять руку, что б правой подпирать, так “курок” под левую руку не работает. С 4-ой мне сравнить трудно – не ходил я с ней, но от знакомого слышал (у которого оба варианта), такого ощущения нету.

Второй не меньший недостаток – размеры. Вещица очень здоровая. Пришлось под него рюкзак покупать, а их не так и много под такое стекло. Более того, белый цвет объектива в сочетании с размерами делает слишком заметным! Правда иногда это может пойти на пользу, особенно если на футбол бесплатно сходить захотите!

Далее по мелочам: Крышка объектива сделана не очень удобно, ее очень сложно снимать с установленной блендой. Крепление под штатив оставляет слишком мало места под кольцом управления фокусным растоянием из-за чего пару раз защимлял пальцы, но уже наловчился.

Вердикт.

Несмотря на большой вес и некоторые другие неудобства -  Canon EF70-200 f/2.8L IS USM лично меня очень радует и я б не менял бы его ни на один другой телевик.

Первое, что бросается в глаза при использовании профессиональной зеркальной камеры это то, как красиво размывается фон. Но что если у вас нет зеркальной фотокамеры, а в вашем распоряжении только обычная мыльница? Как добиться максимального размытия фона?

Итак, в наших руках мыльница и сменной оптики на ней нет. Самое важное для размывания фона – это расстояние между тем, что вы снимаете и фоном. Осмотритесь по сторонам, возможно вы сможете выбрать более интересный ракурс съемки.

Если вы снимаете портрет, не ставьте человека вплотную к фону. Осмотритесь, поставьте человека которого фотографируете так, что бы у него за спиной было минимум 10 метров к ближайшей точке фона, а еще лучше – метров 50.  Понимаю, это не всегда можно достичь, но приложите все усилия, что бы добиться этого.

Второе – снимайте на максимальном приближении. Независимо от того, изменяет ли ваша камера минимальное число диафрагмы (на сколько открыт объектив) или нет. Сейчас мне не известны мыльницы, на которых использование зума снизит степень размытости фона. Несмотря на то, что использование зума заставит вас отойти подальше от того, что вы снимаете, тем не менее, это смягчит и дополнительно размоет фон. Кроме того ваш объект съемки будет выглядеть гораздо приятнее для глаза.

Однако будьте аккуратны с так называемым цифровым зумом. Он может значительно снизить качество ваших снимков. По поводу цифрового зума – я предпочитаю его вообще отключать в фотоаппарате. При необходимости я всегда могу в последствии увеличить снимок в Photoshop, что даст мне нехудший результат, чем использование цифрового зума на фотоаппарате.

Третье – обратите внимание в каком режиме работает ваш фотоаппарат, благо в моей мыльнице есть режим приоритета диафрагмы (Av). Если он у вас тоже есть – вперед! Этот режим один из самых часто используемых мной при съемке портретов. Переключаемся в него, и ставим самое маленькое число диафрагмы, которое позволяет нам поставить наш фотоаппарат при максимальном зуме.

Если режима такого у вас нет, не так страшно, я почти уверен, что есть режим “Портрет”. Посмотрите в меню вашего фотоаппарата. Этот режим автоматически открывает диафрагму на максимум и все, что вам остается – это убедиться, что фотоаппарат фокусируется именно на том, что вы снимаете.

Когда я снимал фотографии для этого поста, я столкнулся с двумя проблемами о которых не думал, когда начинал писать эту статью. Во-первых, это недостаток освещения. Поэтому мне пришлось поднять ISO до значения 800 и включить вспышку. Если у вас есть штатив под рукой или какой-нибудь предмет на который можно положить или к чему можно прижать камеру – не стесняйтесь – используйте его! Жаль у меня их не было.

Вторая проблема была в том, что я не мог заставить мыльницу фокусироваться на том, что мне нужно. Это было вызвано тем, что при таком зуме она просто не была в состоянии фокусироваться на точках, которые находятся так близко к объективу. С этим особо бороться не получалось, приходилось отходить подальше!

Вот и все советы. Однако все это только в теории, на практике – все окажется гораздо сложнее, я сам в этом убедился. Поэтому я и вам советую не жалеть вашего фотоаппарата, а хорошо поэкспериментировать с ним. Успехов вам в ваших опытах!